নতুন কোস্টারিকাতে বন্য যাচ্ছেন, পার্ট 1
নতুন কোস্টারিকাতে বন্য যাচ্ছেন, পার্ট 1
Anonim

নিকারাগুয়ায় বাচ্চাদের সাথে অ্যাডভেঞ্চার

একই শ্বাসে "নিকারাগুয়া" এবং "পারিবারিক ছুটি" শব্দগুলি বলুন এবং আপনি অদ্ভুত চেহারা পেতে পারেন৷ সংমিশ্রণ সম্পর্কে কিছু আছে যা একটু বন্ধ শোনাচ্ছে। মুদির দোকানে দয়া করে বয়স্ক মহিলারা আপনার ছোট বাচ্চাদের দিকে দাদীর উদ্বেগের সাথে তাকাবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন যে এখনও যুদ্ধ চলছে কিনা। হিউস্টন বিমানবন্দরের নেইল সেলুনে ম্যারাথন লেওভারের সময় ম্যানিকিউরিস্ট ধরে নেবেন আপনি অবশ্যই মিশনের কাজ করছেন। এমনকি মানাগুয়া যাওয়ার বিমানে থাকা ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টও জিজ্ঞাসা করবে কেন আপনি আপনার পারিবারিক সৈকত অ্যাডভেঞ্চারের জন্য নিকারাগুয়াকে বেছে নিয়েছেন, আকুলভাবে বলেন, "কোস্টারিকা আমার প্রিয়!"

এটি আপনাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয়-চিন্তা দিতে যথেষ্ট।

আমরা নিকারাগুয়া বেছে নিয়েছিলাম কারণ গত বসন্তে আমরা কোস্টারিকা ভ্রমণ করেছি। এটি আমাদের এবং আমাদের দুই কন্যার জন্য ছিল, অভ্যন্তরীণ জঙ্গলের নিখুঁত মিশ্রণ - বানরের সাথে সম্পূর্ণ, একটি জৈব খামার, এবং আগ্নেয়গিরির দৃশ্য - এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল। কোস্টারিকা প্রেম করা এত সহজ ছিল-হয়তো খুব সহজ-এবং আমরা এটিকে এতটাই পছন্দ করেছি যে, আমাদেরকে অন্য কোথাও যেতে হবে, কোস্টারিকার মতো কোথাও যেতে হবে, কেবলমাত্র, সম্ভবত, একটু ভাল। বাষ্পময় পাহাড় এবং বালুকাময় সৈকত সহ কোথাও, কম বিদেশী পর্যটকের সাথে, যেখানে আমরা সবাই ইংরেজি বলতে পারিনি, যেখানে জঙ্গলের প্রতিটি কোণে একটি জিপ লাইন ছিল না।

নিকারাগুয়া ঠিক পাশেই, এবং আমাদের কিছু ভাল ভ্রমণকারী বন্ধু তাদের দুই মেয়ের সাথে গিয়েছিলেন এবং কোস্টারিকা সীমান্ত থেকে 50 মাইলেরও কম উত্তরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের কথা বলেছিল। তারা বলেন, ইকো-ট্যুরিজমের বিস্ফোরণের আগে কোস্টারিকা 20 বছর আগে ছিল। প্রায় 25 বছর আগে কনট্রাস এবং স্যান্ডিনিস্তাসের মধ্যে নিকারাগুয়ার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ হয়েছিল, এবং আমি কোথাও শুনেছিলাম যে এটি এখন মধ্য আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ দেশ। এটি আরও কাছাকাছি এবং আরও সাশ্রয়ী ছিল (কোস্টারিকা এবং হাওয়াইয়ের তুলনায় ফ্লাইটগুলি $300 সস্তা ছিল)। আমি ইন্টারনেটে ঘুরেছি, কয়েকটি ইমেল পাঠিয়েছি এবং আমাদের টিকিট বুক করেছি। আমরা নিকা আবদ্ধ ছিলাম.

ছবি
ছবি

তখনই গাইড বই কিনলাম। শেষ অধ্যায়ে, ফলের মতো গাছ থেকে ঝুলে থাকা খালি সমুদ্র সৈকত এবং হাহাকারকারী বানরের অনেকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ ছবি এবং বর্ণনার পরে, আমি "ব্যবহারিক তথ্য" বিভাগটি পেয়েছি। এখানেই আমি শিখেছি যে নিকারাগুয়ার "মধ্য আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ-দেশ" খ্যাতি 2008 সালে একটু ডেট-ট্রাই করে; কিছু শহুরে এলাকায়, অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং সেই ম্যালেরিয়া একটি ঝুঁকি, যদিও পশ্চিম উপকূলে একটি কম। এবং সমস্ত ভ্রমণকারীদের আগমনের আগে ভ্যাকসিনেশনের একটি লন্ড্রি তালিকা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। আমি আমাদের দুটি অল্পবয়সী মেয়ের কথা ভেবেছিলাম এবং ভাবছিলাম যে আমি আমাদের মাথার উপর দিয়ে রাখব কিনা, যখন আমরা চাইতাম একটি সক্রিয়, প্রকৃতি-ভিত্তিক সৈকত অবকাশ এবং একটু লাতিন আমেরিকান সংস্কৃতি। এটির শব্দ দ্বারা, নিকা কোস্টারিকার চেয়ে বাম্পিয়ার রাইড হতে চলেছে। কিন্তু এটা কি বিন্দু ছিল না?

আমরা 90-ডিগ্রি এপ্রিল রাতে মানাগুয়ায় অবতরণ করি। আমি ছোট বাচ্চাদের নিয়ে অন্ধকারের পরে একটি বিদেশী শহরে পৌঁছানোর ধারণা পছন্দ করিনি, বিশেষ করে মানাগুয়ার মতো ব্যস্ত একটি, যা বেশিরভাগ অ্যাকাউন্টে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়ার মতো ছিল, তবে রাতে গাড়ি চালিয়ে প্রায় 500 বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিকের দিকে এগিয়ে যাওয়া গ্রানাডা শহর, এক ঘন্টা দূরে, নিরুৎসাহিত ছিল তাই আমি বিমানবন্দর থেকে প্রায় 20 মিনিটের একটি ছোট, ভালভাবে পর্যালোচনা করা সরাইখানায় একটি রুম সংরক্ষিত করেছিলাম এবং একজন ড্রাইভার যে তার সরু, সাদা টয়োটা সেডানে অন্ধকার রাস্তায় আমাদের ঘুরিয়ে দিয়েছিল। মেয়েরা তৎক্ষণাৎ আমার কাঁধে ঘুমিয়ে পড়ল, যখন সামনে স্টিভ এবং ড্রাইভার দ্রুত-ফায়ার স্প্যানিশ ভাষায় পাসিং দর্শনীয় স্থানগুলি সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আড্ডা দিচ্ছিল যা আমি বুঝতে পারিনি।

জানালার বাইরে, ল্যাটিন রাতটি ঝাপসা করে দেয়: ফ্লিপ-ফ্লপগুলিতে জ্বলন্ত লাইট এবং পরিবারগুলি বাচ্চাদের হাত এবং প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগ, রিকেট মোটর বাইক, বিশাল আলোকিত পাম গাছের ভাস্কর্য এবং ট্র্যাফিকের চার লেন দিয়ে হাঁটছে আট বছর বয়সী ছেলেরা. গাড়িগুলি পথচারীদের কাছে অচেনা, বা পথচারীদের গাড়ির কাছে অপরাজেয় বলে মনে হয়েছিল, অন্যের কাছে হার মানছে না এবং কেউ আঘাত পাচ্ছে না। আমরা কেবলমাত্র একবার থামলাম, অন্যান্য গাড়ির লাইনের সাথে, ছোট হাফপ্যান্ট পরা একজোড়া লম্বা পায়ের যুবতী রাস্তা পার হওয়ার জন্য। "ব্যালেরিনাস" আমি ড্রাইভারকে ইংরেজিতে স্টিভকে বলতে শুনেছি। কত সুন্দর, আমি ভেবেছিলাম, একটি স্থানীয় নৃত্য সংস্থা।

পরে, যখন আমরা শহরের প্রধান হোটেল সারি থেকে এক ব্লকের একটি সরু পাশের রাস্তায় সুন্দর হোটেল কাসা নারাঞ্জায় বসতি স্থাপন করি, স্টিভ আমাকে বলেছিল যে ড্রাইভার স্থানীয় ল্যান্ডমার্কগুলি নির্দেশ করছে না বরং তাকে এক ধরণের নোংরা, অযাচিত বলে দিচ্ছে। মানাগুয়া অপরাধ সফর. এখানেই কেউ ছুরিকাঘাত করেছে; সেখানে, একটি ড্রাইভ দ্বারা শুটিং; ব্যালেরিনারা একটি ক্লাব ছেড়ে স্ট্রিপার ছিল। কিন্তু এখন যেহেতু আমরা নিরাপদে ছিমছাম প্রাঙ্গণে আবদ্ধ হয়েছি, সেই ছিমছাম শহরটিকে অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মেয়েরা কুণ্ডলীকৃত ক্ষুরের তার দিয়ে ঘেরা উঁচু ইটের দেয়াল ঘেরা একটি গেস্ট হাউসে গভীর ঘুমে ছিল, এবং আমরা একটি ছোট্ট পুকুরের পাশে বসে অদ্ভুত, নতুন গ্রীষ্মমন্ডলীয় রাতে মদ্যপান করছিলাম - হর্নিং হর্ন এবং স্কোয়াকিং তোতাপাখির শব্দ যা কেউ শ্বাসরোধ করে মারা যাচ্ছে। এবং হাওয়ায় কমলা ফুলের মিষ্টি ঢেউ এমনভাবে জেগে ওঠে যে আমরা খুব কমই বাড়িতে থাকি। একা বিমানবন্দর থেকে ড্রাইভটি ভ্রমণের জন্য মূল্যবান ছিল: আমরা আর কোস্টারিকাতে ছিলাম না, এবং আমি আরও খুশি হতে পারতাম না।

ছবি
ছবি

মরুভূমির বাসিন্দারা যে আমরা, আমরা নিকা এসেছি জল-এবং প্রকৃতির কাছাকাছি-যতটা সম্ভব আগামী দশ দিন বাস করতে। তখন আমাদের পরিকল্পনা ছিল মর্গানের রক হ্যাসিন্ডা এবং ইকো লজে ছয় দিনের জন্য সরাসরি প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে যাওয়ার, যেটি এক দশক আগে দেশে ইকো-ট্যুরিজম চালু করেছিল। একটি সুরক্ষিত উপসাগরে সাদা বালির একটি আদি আর্ক এবং মৃদু সার্ফের উপরে 15টি খোলা-বাতাস বাংলো, এটি আমাদের প্রিয় ধরণের বেস ক্যাম্পের মতো শোনাচ্ছিল। সেখান থেকে, আমরা উত্তরে র‍্যাঞ্চো সান্তানাতে যাবো, একটি ক্রমবর্ধমান বিলাসবহুল বিকাশ যা নিকারাগুয়ার সেরা সার্ফিং সৈকতগুলির সাথে প্রসারিত।

মরগানস রক হল একটি আড়ম্বরপূর্ণ অতিথি অবলম্বন এবং একটি বাস্তব কাজের খামার, বা ফিনকা, সান জুয়ান ডেল সুরের প্রবাসী সার্ফিং হাব থেকে আধা ঘন্টার ড্রাইভের উত্তরে 4, 000 একর শুকনো বনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি মানাগুয়া থেকে আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা পাকা দুই লেনের হাইওয়েতে তিন ঘন্টার পথ, যা আমরা লজের চূড়ান্ত ধুলোবালি, ওয়াশবোর্ডযুক্ত রাস্তায় পৌঁছানোর আগে দোলা, তিন চাকার টুক টুক এবং ঘোড়ায় টানা গাড়ির সাথে ভাগ করে নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত যখন আমরা মর্গানস রকে পৌঁছেছিলাম, তখন এটা পরিষ্কার ছিল যে সেখানে যাওয়া সহজ ছিল। ছেড়ে যাওয়া অনেক, অনেক কঠিন হতে চলেছে।

আমাদের বাংলো, পাঁচ নম্বর, প্লেয়া ব্লাঙ্কা থেকে প্রায় 150 ধাপ উপরে একটি ছোট পাহাড়ের সাথে লেগে আছে। তিন দিকে স্ক্রীন করা, শক্ত কাঠের কাবানা একটি খড়ের পাম ছাদ, নীল প্রশান্ত মহাসাগরের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এবং একটি প্রশস্ত, ব্যক্তিগত বারান্দা যেখানে একটি মাকড়সা বানর ভেলা থেকে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। ভিতরে ছিল সমস্ত মসৃণ, পালিশ করা সুন্দরতা: সেগুন বিছানা এবং আসবাবপত্র, ফিনকা থেকে কাঠ দিয়ে তৈরি, সমুদ্রের দৃশ্য সহ একটি ঝরনা, বাতাসকে সাহায্য করার জন্য সিলিং ফ্যান। প্রকৃতপক্ষে, আরও চিত্তাকর্ষক কী ছিল তা বলা মুশকিল: সমুদ্রের শব্দ-বিধ্বস্ত তরঙ্গের অবিচলিত বজ্র-বা এটির দৃশ্য। এটা ঠিক বাইরে থাকার মত ছিল, শুধুমাত্র ভাল.

সাধারণত বাড়ির রুটিন থেকে বেরিয়ে আসতে এবং ছুটির মোডে সহজ হতে কয়েক দিন সময় লাগে, কিন্তু মরগানস রকে আমরা এখনই একটি প্রাকৃতিক ছন্দে স্থির হয়েছি। সমুদ্রের ক্রমাগত গর্জন, চূড়ান্ত 24/7 সাদা গোলমাল, মনে হচ্ছে বিক্ষিপ্ততাগুলিকে নিমজ্জিত করে এবং আমাদেরকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যায়: এক মাইল দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত এবং পাহাড়ে আমাদের বাতাসযুক্ত বাংলো। আমাদের দিনকে সংগঠিত ক্রিয়াকলাপ দিয়ে পূরণ করার পরিবর্তে, আমরা তাদের চাপ ছাড়াই প্রবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি করা সহজ ছিল কারণ, যদিও মরগানস রক প্রচুর লোভনীয় ট্যুর এবং অ্যাডভেঞ্চার অফার করে, পরিবারের জন্য তাদের নিজেরাই করার জন্য প্রচুর রয়েছে।

ছবি
ছবি

বাধ্যবাধকতা বা সময়সূচী ছাড়াই, আমাদের দিনগুলি একটি আনন্দদায়ক, অনুমানযোগ্য রুটিন নিয়েছিল: প্রথম আলোতে অল্প সময়ের জন্য তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠুন, 6:30 এ আমাদের দরজায় কফি এবং হট চকলেট বিতরণ করা হয়েছে, ঝুলন্ত দিনের বিছানায় পড়ার একটি অলস সকাল, তারপর সকালের নাস্তায় নেমে পড়ি ৮টার মধ্যে। রেস্তোরাঁটি একটি বড়, বায়বীয় বিস্তৃতি যা পুলকে দেখা যাচ্ছে-মর্গানস রকের বাকি বিল্ডিংয়ের মতো, খড়ের ছাদযুক্ত এবং চারদিকে খোলা-এবং স্টিভ এবং আমি আমাদের র‍্যাঞ্চেরোসের ডিম এবং তাজা উপর স্থির থাকব। পেঁপে এবং আনারস যখন মেয়েরা সাঁতার কাটে এবং ডাইভিং বোর্ডের মতো দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া ছোট পাথুরে আউটক্রপিং থেকে নিজেদেরকে ফেলে দেয়। প্রায় অবিলম্বে তারা লন্ডন থেকে আসা ত্রয়ী বাচ্চাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের বয়স প্রায়, এবং পাঁচজন এমনভাবে দৌড়ে যায় যেন তারা জায়গাটির মালিক। যেটি, সেই সপ্তাহে মর্গানস রকের একমাত্র সন্তান হওয়ার কারণে, তারা কার্যত তা করেছিল।

সমস্ত সৈকত সমান তৈরি করা হয় না, এবং সমস্ত সৈকত শিশু-বান্ধব নয়, তবে প্লেয়া ব্লাঙ্কা সমস্ত প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করেছে এবং তারপরে কিছু। দুই পাশে খাড়া ক্লিফ দ্বারা আবদ্ধ যা প্রবল স্রোত থেকে উপসাগরকে আশ্রয় দেয়, সার্ফটি মৃদুভাবে, নিম্ন এবং উচ্চ জোয়ারে, বুগি-বোর্ডিং এবং বডিসার্ফিংয়ের জন্য একটি নিখুঁত খেলার মাঠ তৈরি করে। সমুদ্র সৈকতের উভয় প্রান্তে কয়েকটি পাথর বাদে, আপনার পায়ের আঙুল ঠেকানোর জন্য একটি সন্ন্যাসী শেল কাঁকড়ার চেয়ে বড় কিছুই ছিল না। মর্গান'স রক বুগি বোর্ড ভাড়া দেয়, এবং আমরা প্রতিদিন সকালে একটি করে নিয়ে যেতাম এবং বালির উপর একটি খড়ের ছাদের পালাপার নীচে দোকান স্থাপন করতাম।

বেশিরভাগ দিন, আমরা এবং ব্রিটিশরা পুরো সৈকত নিজেদের কাছেই ছিলাম। সার্ফটি যথেষ্ট ছোট ছিল আমাদের তিন বছরের শিশুর জন্য সাহায্য ছাড়াই হাঁস ডাইভ শিখতে এবং আমাদের পাঁচ বছর বয়সী বুগি-বোর্ডার তার নিজের ঢেউ ধরতে পারে কিন্তু এখনও আমাদের প্রাপ্তবয়স্কদের একটি শালীন যাত্রা দিতে যথেষ্ট মজাদার ছিল। প্যালাপারা যথেষ্ট ছায়া, কয়েকটি অলস হ্যামক এবং অ্যাডিরনড্যাক চেয়ার প্রদান করেছে- একটি নতুন উপন্যাসের সাথে মাল্টিটাস্কিং করার সময় সাঁতার এবং স্প্ল্যাশিং এবং স্যান্ড ক্যাসেল বিল্ডিং জরিপ করার জন্য নিখুঁত। দুপুরের খাবারের পরে, আমরা আমাদের বাংলোতে ফিরে আসতাম, বাইরের কলের নীচে নলটি বন্ধ করে দিতাম এবং একটি সর্ব-পরিবারের জন্য আমাদের বিছানায় প্রসারিত হতাম যখন গ্রীষ্মমন্ডলীয় সূর্য সমুদ্র সৈকতে ঝাঁকুনি দেয়। (নিকারাগুয়ার শুষ্ক ঋতুর শেষের দিকে, এপ্রিল হল সবচেয়ে উষ্ণতম মাস, এবং রাত বা দিনে, আমাদের থাকার সময় তাপমাত্রা কখনই 85 এর নিচে পড়েনি)। শেষ বিকেলে, তির্যক সূর্য আমাদের জলের দিকে টেনে নিয়ে যেত। আমরা ডাবল সিট-অন-টপ কায়াক ভাড়া করব এবং মোহনায় প্যাডেল করব, অথবা সমুদ্র সৈকতের উত্তর প্রান্তে ঘুরে বেড়াব এবং সূর্যাস্ত দেখার জন্য পাথুরে বিন্দুর চারপাশে ঘোরাঘুরি করব এবং সামুদ্রিক অর্চিন দিয়ে ভরা জোয়ারের পুলগুলিতে গোড়ালি-গভীর হাঁটব। এবং anemones.

ছবি
ছবি

যদিও সমুদ্র বড় আকর্ষণ, মরগান'স রক জমি বা তার স্থানীয়দের দিকে ফিরে আসে না। এটি 2004 সালে খোলার পর থেকে, লজটি পুনঃবনায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সম্পত্তিতে 1.5 মিলিয়ন শক্ত কাঠ এবং ফলের গাছ লাগানো হয়েছে। নিকারাগুয়ার জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, এবং দেশের ক্ষুদ্র কৃষকরা দরিদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র, প্রায়শই পানি বা বিদ্যুৎ ছাড়াই। এল অ্যাগুয়াকেট ("দ্য অ্যাভোকাডো") নামক লজ এবং খামারটি প্রায় 100 জন লোককে নিয়োগ করে এবং এর আয়ের একটি অংশ ছয়টি এলাকার স্কুলকে সহায়তা করার জন্য দান করে, যা 250 টিরও বেশি গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের পরিবেশন করে। মরগানস রকের 90 শতাংশেরও বেশি খাবার সরাসরি ফিনকা থেকে আসে: ডিম, দুধ, উৎপাদন, ফ্রি-রেঞ্জ মুরগি। অনেক সকালে সূর্য ওঠার ঠিক আগে, আমি সৈকতে যাওয়ার পথে খামারের জৈব চিংড়ির পুকুর, বা ক্যামারোনেরাস পাশ দিয়ে ছুটে যেতাম, যেখানে আমি দেখতে পেতাম জেলেরা তাদের পান্টে ঠেলে ঠেলে মাহি মাহি আনতে পারব। দুপুরের খাবার খাওয়া।

এক সকালে আমরা একটি পিকআপ ট্রাকের পিছনে এল অ্যাগুয়াকেটের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং গরুকে দুধ দিতে এবং আমার দেখা সবচেয়ে পরিপাটি মুরগির ঘর থেকে ডিম সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছি। একটি সাধারণ, নোংরা মেঝের খুপরির ভিতরে, একজন মহিলা মেয়েদের শিখিয়েছিলেন কীভাবে কাঠের চুলার উপরে টর্টিলা তৈরি করতে হয়, ময়দাকে তাদের আঙুল দিয়ে ছোট চাকতিতে চ্যাপ্টা করে, যে ডিমগুলি আমরা সংগ্রহ করতাম, স্ক্র্যাম্বল করে খেয়েছিলাম। ভাত এবং মটরশুটি এবং গরম কফির সাথে পরিবেশন করা হয়। নিকারাগুয়ার সাধারণ একটি প্রাতঃরাশ, এবং সম্ভবত আমরা এখন পর্যন্ত খাওয়া সবচেয়ে তাজা।

ছবি
ছবি

এর সমস্ত প্রশংসনীয় কৃষি-পর্যটন প্রচেষ্টার জন্য, মরগানের রক অবশ্যই নিখুঁত নয়। মাঝে মাঝে কর্মচারীরা, সবসময় ভাল স্বভাবের, বিভ্রান্ত বা অনভিজ্ঞ বলে মনে হয়েছিল (আমাদের থাকার সময় আমরা যাদের সাথে দেখা করেছি তারা প্রায় এক বছরেরও কম সময়ে সেখানে কাজ করেছিল)। প্রাতঃরাশের খামার সফর ব্যতীত, আপনি যদি স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে আলাপচারিতা করতে চান তবে আপনাকে সম্পত্তিটি ছেড়ে যেতে হবে, যা আমরা এক বিকেলে করেছিলাম যখন আমরা একটি মাছ ধরার নৌকা ভাড়া করেছিলাম যখন আমরা উপকূলের দক্ষিণে সান জুয়ান দেল সুরে নিয়ে যাই, একটি অদ্ভুত মিশ্রণ। ব্যাকপ্যাকার-সার্ফার এবং আমেরিকান ক্রুজ জাহাজের যাত্রীদের যারা বিকেলের জন্য উপকূলে আসবেন। তবুও, অস্বীকার করার কিছু নেই যে মর্গানস রক হল সেই ব্যতিক্রমী বিরল জায়গা যেখানে আপনি জগত থেকে পিছু হটতে পারেন এবং বন্যের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পারেন, প্রাণীর আরাম ত্যাগ না করে। এমন নয় যে এটি সর্বদা আরামদায়ক - বা, যদি আপনি যা চান তা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়, এটি হওয়া উচিত।

মর্গানস রকে আমাদের দ্বিতীয় রাতে, আমি প্রায়শই ঢেউয়ের আঘাতে জেগে উঠেছিলাম। তারা সেটে এসেছিল, ভলিউম এবং তীব্রতায় উঠছে এবং পড়ছে, এবং প্রতিবার এবং তারপরে একজন আমাকে ঘুম থেকে টেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট জোরে জোরে আওয়াজ করবে। আমার চারপাশে আমার পরিবারের সাথে কালির কালো অন্ধকারে সেখানে শুয়ে এবং পুরো বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর হাজার হাজার মাইল ধরে হাঁফিয়ে তীরে নিরলসভাবে ভেঙে পড়ে, আমি হঠাৎ ছোট এবং খুব উন্মুক্ত অনুভব করলাম। বাইরে ঘুমানোর চেয়ে আমার বেশি ভালো লাগে এমন কিছু ভাবা কঠিন, চলমান জলের স্থির স্রোতে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া-একটি নদীর স্রোত, ডোবার নীচে জল ঝরছে, জোয়ারের অন্তহীন স্থানান্তর-কিন্তু কয়েক মুহুর্তের জন্য আমি অনির্বচনীয়ভাবে নিজেকে আকুলভাবে খুঁজে পেয়েছি আশ্রয়ের জন্য, সত্যিকারের দেয়াল এবং একটি ছাদ, বিস্মিত, নম্র, এবং চারপাশের বন্য, জমজমাট বিশ্বের দ্বারা একটু আতঙ্কিত।

সকালে, যখন আমি দিনের প্রথম ধূসর আলো এবং সমুদ্রের পরিচিত ঠোঁটে জেগে উঠলাম, আমি বাংলোটির চারপাশে তাকালাম এবং সবকিছু তার জায়গায় দেখতে পেলাম: পাতলা চাদরের নীচে আমার কন্যা এবং স্বামীর আবদ্ধ আকার, সমুদ্র, স্পিনিং সিলিং ফ্যান। আমার অস্বস্তি চলে গেছে, প্রতিস্থাপিত হয়েছে গভীর প্রশান্তি। এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে আপনি এইভাবে বাস করতে পারেন-সত্যিই বাইরে, দিনরাত, বাতাসে এবং বাতাসে, বানর এবং পাখিদের সাথে-ক্যাম্পিং ছাড়াই। নিকারাগুয়ায়, আমরা তাদের মধ্যে একজনকে খুঁজে পেতে যথেষ্ট ভাগ্যবান ছিলাম, এবং মর্গানস রকে ছয় দিন ধরে, আমরা প্রকৃতিকে দ্বিতীয় চামড়ার মতো, আমাদের পায়ের আঙুলে বালি, আমাদের ত্বকে সূর্য এবং আমাদের কানে সর্বদা সমুদ্র পরিধান করেছি।.

প্রস্তাবিত: